Sterne fotografieren – Anleitung, Tipps & Einstellungen

Sterne fotografieren gelingt dir mit einer Kamera auf dem Stativ, einem dunklen Standort und wenigen gezielten Einstellungen. Beginne bei einem Weitwinkelobjektiv beispielsweise mit 10 Sekunden, Blende f/2,8 und ISO 3200. Stelle auf einen hellen Stern scharf und kontrolliere das erste Foto in der Vergrößerung. Anschließend passt du Belichtungszeit und Helligkeit an deine Ausrüstung und den Himmel an.

Du brauchst dafür weder ein Teleskop noch eine spezielle Astrokamera. Schon mit einer Systemkamera, einer Spiegelreflexkamera oder einem geeigneten Smartphone kannst du den Sternenhimmel festhalten. Entscheidend ist, dass du weißt, warum Sterne unscharf werden, wie viel Licht dein Foto braucht und wann der Himmel wirklich dunkel ist.

In dieser Anleitung lernst du Schritt für Schritt, wie du punktförmige Sterne, Sternbilder und Landschaften unter dem Nachthimmel fotografierst. Außerdem erfährst du, wie Sternspuren entstehen, was mit iPhone und Samsung möglich ist und wie du typische Aufnahmefehler erkennst.

Sterne fotografieren: Welche Einstellungen brauche ich?

Für einen dunklen Himmel ohne Nachführung sind diese Werte ein sinnvoller Einstieg. Sie sind Startwerte für Testaufnahmen und keine universell richtigen Einstellungen. Besonders die Belichtungszeit hängt von Brennweite, Kamera, Himmelsrichtung und deinem Anspruch an die Schärfe ab.

Konkretes Beispiel: An einer Vollformatkamera mit 20-mm-Objektiv kannst du mit 10 Sekunden, f/2,8 und ISO 3200 beginnen. Sind die Sterne schon länglich, verkürzt du auf 6 oder 8 Sekunden. Sind sie scharf, das Bild aber zu dunkel, prüfst du zuerst, ob du die Blende weiter öffnen oder die Belichtungszeit noch etwas verlängern kannst. Danach passt du ISO an.

Sternenhimmel fotografieren: In 8 Schritten zum ersten Foto

1. Standort vorbereiten: Suche einen öffentlich zugänglichen Platz mit wenig künstlichem Licht und freier Sicht. Komme möglichst vor Einbruch der Dunkelheit, um Motiv und Rückweg zu prüfen.
2. Kamera stabil aufstellen: Stelle das Stativ auf festen Boden, fahre die Mittelsäule möglichst wenig aus und kontrolliere alle Klemmen. Ein im Wind pendelnder Kameragurt kann die Aufnahme verwackeln.
3. Bildausschnitt wählen: Beginne mit einer kurzen Brennweite und einem einfachen Vordergrund, zum Beispiel der Silhouette eines einzelnen Baumes. Vermeide helle Laternen am Bildrand.
4. Grundeinstellungen setzen: Wähle M, RAW, eine offene Blende und zunächst ISO 3200. Beginne je nach Brennweite mit etwa 5–10 Sekunden.
5. Auf einen Stern fokussieren: Vergrößere die Live-View-Ansicht und stelle einen hellen Stern so klein und klar wie möglich dar. Verändere den Fokus danach nicht versehentlich.
6. Berührungsfrei auslösen: Verwende den Selbstauslöser, einen Kabelauslöser oder eine geeignete Kamerasteuerung. Leuchte während der Aufnahme nicht auf die Kamera oder ins Bild.
7. Testaufnahme überprüfen: Vergrößere Sterne in der Bildmitte und am Rand. Prüfe danach Helligkeit und Histogramm. Ein hell eingestelltes Kameradisplay kann eine zu dunkle Aufnahme besser aussehen lassen, als sie ist.
8. Gezielt nachbessern: Sind alle Sterne länglich, verkürze die Zeit. Sind sie rund und aufgebläht, korrigiere den Fokus. Bei scharfen, aber zu dunklen Sternen passt du Blende, zulässige Belichtungszeit und anschließend ISO an.

Übung für den Einstieg: Fotografiere denselben Ausschnitt mit identischem Fokus, gleicher Blende und gleichem ISO bei 5, 10 und 15 Sekunden. Vergleiche anschließend die Sternform am Computer bei gleicher Vergrößerung. So findest du für deine Kombination aus Kamera und Objektiv eine brauchbare Belichtungszeit.

Wenn dir die Zusammenhänge zwischen Blende, Belichtungszeit und ISO noch nicht vertraut sind, hilft dir unser eBook Fotografieren lernen. Dort baust du die Grundlagen auf, die du auch für Nachtaufnahmen brauchst.

Wann und wo kann man Sterne am besten fotografieren?

Ein dunkler, klarer Himmel bringt dir häufig mehr als eine teurere Kamera. Plane deshalb nicht nur deine Einstellungen, sondern vor allem Lichtverschmutzung, Dunkelheit, Mondstand und Bewölkung.

Ein dunkler Standort: Abstand zur Stadt und die richtige Blickrichtung

Lichtverschmutzung hellt den Himmel auf und überlagert schwache Sterne. Entferne dich möglichst von dicht beleuchteten Orten und schaue, in welcher Richtung größere Städte liegen. Selbst wenn neben deinem Stativ keine Lampe steht, kann eine entfernte Stadt eine deutliche Lichtglocke im Bild erzeugen.

Ein Hügel hilft bei der freien Sicht, macht den Himmel aber nicht automatisch dunkel. Wichtiger sind die Lichtquellen in der Umgebung und in deiner Aufnahmerichtung. Schon an einem weniger dunklen Standort kannst du mit hellen Sternbildern üben; für schwache Strukturen brauchst du bessere Bedingungen.

Für Hamburg, Lüneburg und Winsen: Suche für Sternenfotos eher ländliche Bereiche außerhalb der beleuchteten Ortskerne. Prüfe vorab die Lichtverschmutzung und ob du in Richtung der Hamburger Lichtglocke fotografierst. Ein dunkler Platz südlich der Stadt kann beim Blick nach Norden trotzdem einen hellen Himmel zeigen.

Karten zur Lichtverschmutzung helfen dir bei der Vorauswahl. Die tatsächliche Situation musst du vor Ort beurteilen: Dunst, neue Beleuchtung, Wolken und deine Blickrichtung können das Ergebnis verändern. Bleibe auf erlaubten Wegen und beachte örtliche Zugangs- und Naturschutzregeln.

Beste Uhrzeit: Nach Sonnenuntergang ist es noch nicht richtig dunkel

Für viele schwache Sterne wartest du möglichst bis zum Ende der astronomischen Abenddämmerung. Dann steht die Sonne etwa 18 Grad unter dem Horizont. Die passende Uhrzeit hängt von Datum und Standort ab; eine feste Regel wie „ab 22 Uhr“ funktioniert deshalb nicht.

Im Norden Deutschlands wird es um die Sommersonnenwende nachts nicht vollständig astronomisch dunkel. Das ist gerade im Raum Hamburg wichtig: Eine warme, klare Juninacht ist nicht automatisch die beste Nacht für einen kontrastreichen Sternenhimmel. Prüfe die Dämmerungszeiten für deinen Aufnahmeort, etwa im Astronomie-Bereich von timeanddate.

Mondphase und Mondstand gemeinsam prüfen

Für viele Sterne und eine deutlich sichtbare Milchstraße ist ein Himmel ohne helles Mondlicht günstig. Nächte um Neumond erleichtern die Planung. Du bist aber nicht auf wenige feste Tage im Monat beschränkt: Auch vor dem Mondaufgang oder nach dem Monduntergang kann ein ausreichend dunkles Zeitfenster entstehen.

Mondlicht ist außerdem ein Gestaltungsmittel. Es kann Landschaften aufhellen und Strukturen im Vordergrund sichtbar machen. Dafür treten schwache Sterne und Details der Milchstraße weniger deutlich hervor. Entscheide deshalb zuerst, ob du möglichst viele Sterne oder eine vom Mond beleuchtete Landschaft zeigen möchtest.

Wetter und Jahreszeit: Nicht nur auf das Wolkensymbol schauen

Achte auf hohe, dünne Wolken, Dunst, Wind und mögliche Taubildung. Schleierwolken können Sterne abschwächen, obwohl der Himmel auf den ersten Blick klar wirkt. Tau auf der Frontlinse erzeugt einen milchigen Schleier und Lichtkränze um helle Sterne.

Sterne kannst du das ganze Jahr fotografieren. Im Winter sind die dunklen Nächte länger; im Sommer stehen andere Sternbilder am Himmel. Für das helle Zentrum der Milchstraße brauchst du ein passendes saisonales Sichtfenster, eine geeignete Blickrichtung und genügend Dunkelheit. Wie du dieses Motiv gezielt planst, erklärt unser Beitrag zum Milchstraße fotografieren.

Welche Kamera und welches Objektiv brauche ich?

Systemkamera, Spiegelreflex oder Smartphone?

Gut geeignet ist eine Kamera, bei der du Belichtungszeit, Blende, ISO und Fokus kontrollieren kannst. Eine spiegellose Systemkamera ist ebenso verwendbar wie eine Spiegelreflexkamera. Auch manche Kompakt- und Bridgekameras bieten passende Möglichkeiten.

Vollformat kann bei vergleichbarer Technik und passender Ausrüstung Vorteile bei wenig Licht bieten. APS-C und Micro Four Thirds sind trotzdem für den Einstieg geeignet. Bevor du eine neue Kamera kaufst, nutze dein vorhandenes Gerät und prüfe, ob wirklich dessen Grenzen oder zunächst Standort, Fokus und Objektiv das Ergebnis bestimmen.

Ein Teleskop und eine Nachführung sind für Sternenlandschaften nicht notwendig. Kleine Galaxien, Nebel und detailreiche Planetenaufnahmen stellen andere Anforderungen und gehören nicht zum gleichen Aufnahmeverfahren wie ein weiter Sternenhimmel über einer Landschaft.

Weitwinkel und Lichtstärke sinnvoll kombinieren

Ein Weitwinkelobjektiv zeigt viel Himmel und erleichtert längere Belichtungen ohne auffällige Sternspuren. Für den Einstieg passen beispielsweise 14–24 mm an Vollformat, etwa 10–16 mm an APS-C oder 7–12 mm an Micro Four Thirds. Das sind vergleichbare Bildwinkelbereiche und keine Pflichtvorgaben.

Eine große maximale Blendenöffnung wie f/1,8 oder f/2,8 ist hilfreich. Auch mit einem Kitobjektiv, etwa 18–55 mm f/3,5–5,6 an APS-C, kannst du Sterne fotografieren. Stelle es zunächst auf 18 mm und öffne die Blende möglichst weit. Wegen des geringeren Lichteinfalls werden ein dunkler Standort und eine sorgfältige Bearbeitung besonders wichtig.

Neben der Lichtstärke zählt, wie das Objektiv Sterne am Rand abbildet. Manche Objektive erzeugen dort kleine Flügel oder verzogene Lichtpunkte. Das heißt nicht automatisch, dass dein Fokus falsch ist. Vergleiche eine Aufnahme bei Offenblende mit einer leicht abgeblendeten Aufnahme.

Dieses Zubehör erleichtert die Nacht

• Stabiles Stativ: Die wichtigste Hilfe für reproduzierbare Aufnahmen mit längeren Belichtungszeiten.
• Selbstauslöser oder Fernauslöser: Für einzelne Fotos reicht oft die kamerainterne Verzögerung; bei Serien ist ein Intervallauslöser praktisch.
• Geladene Akkus und freie Speicherkarte: Live View, Serien und Kälte können die Laufzeit verkürzen.
• Stirnlampe mit schwacher Lichtstufe: Du hast beide Hände frei. Richte sie nicht in die Aufnahmen anderer.
• Gegenlichtblende und trockenes Tuch: Für Streulicht und Feuchtigkeit; bei längeren Einsätzen kann eine geeignete Objektivheizung sinnvoll sein.
• Warme Kleidung: Beim langen Stehen kühlst du auch in milden Nächten aus.

ND- und Polfilter brauchst du für punktförmige Sterne normalerweise nicht: Sie nehmen Licht weg. Entferne für einen Vergleich auch einen aufgeschraubten Schutzfilter, wenn helle Sterne Reflexe oder Geisterbilder verursachen.

Wie lange darf ich Sterne belichten, ohne dass Striche entstehen?

Durch die Erdrotation verändern Sterne während einer Aufnahme ihre Position im Bild. Je länger du belichtest und je länger die Brennweite ist, desto eher wird daraus eine sichtbare Spur. Zusätzlich beeinflussen die Position der Sterne am Himmel und dein Betrachtungsmaßstab, wann du die Bewegung erkennst.

Eine pauschale Grenze von 20 oder 30 Sekunden gibt es nicht. Eine Aufnahme kann auf dem Handydisplay scharf wirken und in einer großen Ausgabe bereits kurze Striche zeigen. Deshalb beurteilst du die Belichtungszeit am besten anhand vergrößerter Testaufnahmen.

Die 500er-Regel: Eine grobe Orientierung mit Grenzen

Die bekannte Faustformel lautet:

Belichtungszeit in Sekunden ≈ 500 ÷ (Brennweite in mm × Cropfaktor)

Mit 20 mm an Vollformat ergibt das 25 Sekunden. Mit 18 mm an APS-C und Cropfaktor 1,5 sind es ungefähr 18,5 Sekunden. Diese Ergebnisse sind keine Garantie für punktförmige Sterne. Bei hoher Auflösung, großen Ausgaben oder bestimmten Himmelsrichtungen sind sie häufig zu lang.

Für die Rechnung verwendest du die tatsächliche Brennweite am Objektiv. Wenn du bereits mit der auf Vollformat umgerechneten Brennweite rechnest, darfst du den Cropfaktor nicht noch einmal berücksichtigen.

Praktische Startwerte für deine Testaufnahmen

Die Tabelle nennt bewusst keine errechneten Maximalzeiten. Beginne in diesem Bereich und verlängere nur, wenn die Sterne für deine geplante Ausgabe ausreichend punktförmig bleiben. Bei sehr hohen Ansprüchen können auch kürzere Zeiten nötig sein.

NPF-Regel: Genauer auf Kamera und Motiv abstimmen

Die NPF-Regel berücksichtigt zusätzlich unter anderem Pixelgröße beziehungsweise Auflösung und Blende; eine erweiterte Berechnung bezieht auch die Sternposition ein. Sie ist für anspruchsvolle Aufnahmen hilfreicher als die einfache 500er-Regel. Ein praktisches Werkzeug ist der Spot-Stars-Rechner von PhotoPills mit Erläuterungen zur NPF-Regel.

Auch ein genauerer Rechenwert ersetzt die Bildkontrolle nicht: Wie viel Bewegung akzeptabel ist, hängt davon ab, ob du ein kleines Webbild, einen Ausschnitt oder einen großen Druck planst.

Sterne scharf fotografieren: So stellst du den Fokus ein

Ein häufiger Grund für enttäuschende Sternenfotos ist der Fokus. Die Unendlich-Markierung am Objektiv ist nur eine Orientierung; auch der mechanische Anschlag ist keine sichere Einstellung für scharfe Sterne. Temperatur, Objektivkonstruktion und elektronische Fokussierung können eine Rolle spielen.

1. Hellen Stern suchen: Richte die Kamera auf einen deutlich sichtbaren Stern oder einen hellen Planeten.
2. Live View vergrößern: Nutze die Sucher- oder Displaylupe. Vergrößere die Vorschau, ohne die Brennweite am Zoomring zu verändern.
3. Manuell fokussieren: Drehe langsam am Fokusring. Der Lichtpunkt soll möglichst klein und klar erscheinen.
4. Beide Richtungen vergleichen: Drehe kurz über den vermeintlich schärfsten Punkt hinaus und wieder zurück. So erkennst du die beste Einstellung leichter.
5. Testfoto prüfen: Kontrolliere das gespeicherte Bild vergrößert. Erst dort siehst du, ob der Fokus auch in der Aufnahme passt.
6. Fokus halten: Verhindere versehentliches Nachfokussieren und kontrolliere erneut, wenn du zoomst, die Kamera neu startest oder sich die Temperatur deutlich ändert.

Ein geeigneter Autofokus kann an einem hellen Stern oder mit einer speziellen Sternen-AF-Funktion ebenfalls funktionieren. Prüfe das Ergebnis und verhindere, dass die Kamera bei jedem Auslösen erneut sucht. Fokus-Peaking kann unterstützen, ist bei winzigen Lichtpunkten aber kein sicherer Ersatz für die vergrößerte Kontrolle.

Wichtig für die Fehlerdiagnose: Runde, verwaschene Sterne deuten eher auf einen falschen Fokus hin. Gleichmäßig längliche Sterne sprechen eher für eine zu lange Belichtung. Sind nur die Bildecken verzogen, prüfe zusätzlich die Abbildungsleistung des Objektivs.

Blende, ISO und Rauschreduzierung richtig wählen

Welche Blende ist für Sterne sinnvoll?

Eine kleine Blendenzahl bedeutet eine große Öffnung. Mit f/2,8 gelangt bei gleicher Belichtungszeit viermal so viel Licht auf den Sensor wie mit f/5,6. Das ist bei schwachen Sternen ein deutlicher Vorteil.

Beginne deshalb mit offener Blende. Zeigt dein Objektiv bei f/1,4 deutlich verformte Randsterne, kann f/2 eine bessere Wahl sein. Du tauschst dann etwas Licht gegen eine sauberere Abbildung. Für einen nahen Vordergrund löst leichtes Abblenden allerdings nicht automatisch jedes Schärfeproblem.

Welcher ISO-Wert eignet sich zum Sterne fotografieren?

ISO 1600 bis 3200 ist ein brauchbarer Startbereich. Bei einem dunklen Himmel, kurzen Belichtungszeiten oder weniger lichtstarken Objektiven kann auch ISO 6400 sinnvoll sein. Bei Mondlicht oder starker Lichtverschmutzung reichen unter Umständen niedrigere Werte.

Ein höherer ISO-Wert sammelt kein zusätzliches Licht. Wie viele Photonen aufgezeichnet werden, bestimmen bei gegebenem Motiv vor allem Blendenöffnung und Belichtungszeit. ISO beeinflusst unter anderem die Verstärkung beziehungsweise Verarbeitung des Signals und den verfügbaren Helligkeitsspielraum. Das genaue Rauschverhalten hängt von deiner Kamera ab.

Versuche deshalb nicht, ein lichtarmes Foto allein durch extrem hohe ISO-Werte zu retten. Nutze zuerst die sinnvolle Blendenöffnung und die längste für deine Sternform akzeptable Zeit. Achte darauf, helle Sterne und beleuchtete Vordergründe nicht unnötig ausbrennen zu lassen.

Sternspuren entstehen durch die Bewegung während der Belichtung, nicht durch einen niedrigen ISO-Wert. Ein niedrigerer ISO-Wert kann eine längere Belichtungszeit erfordern; er verursacht die Spur aber nicht selbst.

Welche Rauschreduzierung sollte ich ausschalten?

Unterscheide zwischen Langzeit-Rauschreduzierung und High-ISO-Rauschreduzierung. Bei der Langzeit-Rauschreduzierung erstellt die Kamera häufig nach dem eigentlichen Foto eine gleich lange Dunkelaufnahme, um beispielsweise Hotpixel und bestimmte Sensorartefakte zu reduzieren. Das kann für einzelne Bilder nützlich sein, blockiert aber währenddessen weitere Aufnahmen.

Für lückenarme Sternspuren-Serien schaltest du diese Funktion in der Regel aus. Bei Serien zum Stacken ist sie häufig ebenfalls unpraktisch. Für ein einzelnes Foto kannst du die Wirkung an deiner Kamera vergleichen. Eine pauschale Behauptung, diese Funktion entferne grundsätzlich Sterne, ist nicht sinnvoll.

Die High-ISO-Rauschreduzierung betrifft häufig vor allem die JPEG-Verarbeitung; die genaue Wirkung auf RAW-Dateien ist modellabhängig. Prüfe die Anleitung deiner Kamera. Auch bei der späteren Bearbeitung gilt: Zu starkes Entrauschen kann feine Sterne und Strukturen verschlucken.

Sternenhimmel mit Landschaft: So bekommt dein Foto einen Blickfang

Ein Himmel voller Sterne ist eindrucksvoll. Ein klarer Bildaufbau macht daraus ein Foto, das den Blick hält. Suche ein Hauptmotiv, das auch als Silhouette verständlich bleibt: einen einzelnen Baum, eine markante Bergkante oder ein kleines Gebäude.

• Wenige Elemente wählen: Ein klar erkennbarer Baum wirkt häufig stärker als ein unruhiges Gewirr aus Ästen.
• Den Horizont bewusst setzen: Wenn die Sterne das Hauptmotiv sind, darf der Himmel viel Raum bekommen. Eine gleichmäßige Halbierung ist keine Pflicht.
• Bildränder kontrollieren: Angeschnittene Laternen, helle Straßen oder störende Äste lenken gerade in dunklen Bildern stark ab.
• Vordergrund und Himmel verbinden: Eine Baumform, ein Weg oder eine Berglinie kann den Blick in Richtung Sternenhimmel führen.

Warum Vordergrund und Sterne nicht immer gleichzeitig scharf werden

Wenn du auf Sterne fokussierst, kann ein naher Vordergrund bei offener Blende unscharf bleiben. Für den Einstieg hilft ein weiter entferntes Motiv. Eine Silhouette muss nicht bis in jede dunkle Struktur durchgezeichnet sein, sollte aber die gewünschte Kontur zeigen.

Für anspruchsvollere Landschaften kannst du bei unverändertem Kamerastandpunkt eine zusätzliche Aufnahme für den Vordergrund erstellen, mit passendem Fokus und gegebenenfalls längerer Belichtungszeit. Die Bilder werden anschließend mit Masken kombiniert. Das ist eine andere Technik als das Stacken mehrerer gleich belichteter Himmelsaufnahmen. Wenn du solche Bilder als Aufnahmebeispiele zeigst, erkläre transparent, wie sie entstanden sind.

Mehr darüber, wie Blickführung, Formen und Bildaufbau zusammenwirken, lernst du in unserem eBook Bildgestaltung. Das hilft dir auch dann weiter, wenn deine Sterne bereits scharf sind, dem Foto aber noch ein überzeugendes Hauptmotiv fehlt.

Sterne mit dem Handy fotografieren: Was funktioniert wirklich?

Mit einem geeigneten Smartphone sind erkennbare Sternbilder und stimmungsvolle Nachtlandschaften möglich. Die Ergebnisse hängen stark von Gerät, Kamera-App und Himmel ab. Ein Stativ oder eine wirklich feste Auflage verbessert die Voraussetzungen deutlich.

Reinige zuerst die Linse und beginne mit der Hauptkamera, meist der 1×-Ansicht. Digitales Zoomen sammelt kein zusätzliches Licht. Die Ultraweitwinkelkamera zeigt mehr Himmel, ist je nach Smartphone bei wenig Licht aber schwächer. Vergleiche die Ergebnisse, wenn dein Gerät beide Möglichkeiten bietet.

Sterne mit dem iPhone fotografieren

Bei einem iPhone mit Nachtmodus gehst du so vor:

1. Stelle das iPhone fest auf und öffne die Kamera im Fotomodus.
2. Wähle zunächst die Hauptkamera und einen dunklen Ausschnitt.
3. Wenn der Nachtmodus verfügbar ist, öffne dessen Einstellungen und wähle bei Bedarf die längste angebotene Aufnahmedauer, häufig als „Max“ bezeichnet.
4. Nutze eine verzögerte Auslösung, sofern verfügbar, und halte das iPhone während der gesamten Aufnahme ruhig.
5. Prüfe das Ergebnis vergrößert und wiederhole es bei störender Beleuchtung mit einem anderen Ausschnitt.

Die angebotene Dauer hängt von Modell, Software und Aufnahmesituation ab. Eine feste Einstellung wie „immer 30 Sekunden“ gilt nicht für jedes iPhone. Blitz und Live Photos können den Nachtmodus deaktivieren. Die aktuelle Bedienung beschreibt Apple unter Nachtmodus auf dem iPhone verwenden.

Sterne mit einem Samsung Galaxy fotografieren

Prüfe zunächst den Nachtmodus deiner Kamera. Auf kompatiblen Galaxy-Geräten bietet die App Expert RAW zusätzlich einen Astrofoto-Modus. Dort kannst du eine angebotene Aufnahmedauer wählen, den Fokus kontrollieren und das Smartphone auf dem Stativ die Aufnahme erstellen lassen.

Expert RAW und die Astrofoto-Funktion stehen nicht auf jedem Samsung-Handy zur Verfügung. Auch Menüs und Zeitoptionen können sich unterscheiden. Eine Anleitung und Hinweise zur Unterstützung findest du bei Samsung unter Expert RAW-App nutzen.

Android-Handy mit Pro-Modus

Wenn dein Gerät keinen Astro-Modus besitzt, aber manuelle Einstellungen erlaubt, teste im Pro-Modus beispielsweise 5–10 Sekunden, ISO 800–1600 und einen auf die Sterne eingestellten Fokus. Die Blende ist bei vielen Smartphones fest und lässt sich nicht frei wählen. Korrigiere nach der ersten Aufnahme, statt Werte einer anderen Handykamera unverändert zu übernehmen.

Wichtig: Nacht- und Astro-Modi können mehrere Aufnahmen miteinander verrechnen. Die angezeigte Gesamtdauer ist dann nicht gleichbedeutend mit einer einzigen Belichtung. Die 500er-Regel lässt sich deshalb nicht einfach auf diese Anzeige übertragen. Erwarte bei kleinen, schwachen Himmelsobjekten weniger Details als mit entsprechend geeigneter Kameraausrüstung.

Sternspuren, Milchstraße oder Sternschnuppen: Welches Motiv möchtest du zeigen?

Sternspuren fotografieren: Die Bewegung bewusst sichtbar machen

Für Sternspuren beziehungsweise Startrails lässt du die Bewegung der Sterne zum Motiv werden. Auf der Nordhalbkugel erscheinen die Spuren um den nördlichen Himmelspol gebogen. Der Polarstern liegt nahe diesem Punkt, aber nicht exakt darauf.

Für den Einstieg ist eine Serie häufig leichter zu kontrollieren als eine einzelne extrem lange Belichtung. Beginne zum Beispiel mit 20–30 Sekunden je Bild und fotografiere über 30–60 Minuten. Wähle Blende und ISO so, dass Himmel und Vordergrund in den Einzelbildern nicht überbelichtet sind. Diese Werte sind ein Versuchsvorschlag, kein festes Rezept für jede Nacht.

Halte die Pausen zwischen den Bildern möglichst kurz und schalte die kamerainterne Langzeit-Rauschreduzierung für diese Serie aus. Kontrolliere Akku, Speicherplatz und Tau auf der Linse. Die gesamte Aufnahmezeit bestimmt zusammen mit Blickrichtung und Brennweite, wie lang die Spuren wirken. Später werden die Bilder mit einer geeigneten Aufhellen-Verrechnung oder einer Startrails-Funktion zusammengefügt.

Die Milchstraße fotografieren

Für die Milchstraße brauchst du vor allem einen dunklen Himmel und eine gute Planung ihrer Position. Ihre schwachen Strukturen reagieren stärker auf Lichtverschmutzung und Mondlicht als helle Einzelsterne. Plane Standort, Datum und Uhrzeit deshalb gemeinsam. Unser vertiefender Beitrag zum Fotografieren der Milchstraße behandelt dieses Motiv ausführlicher.

Sternschnuppen aufnehmen

Nutze die Einstellungen für punktförmige Sterne und fotografiere über längere Zeit eine Serie mit möglichst kurzen Lücken. Ein Weitwinkel erfasst einen großen Himmelsbereich. Du reagierst nicht erst beim Aufleuchten auf die Sternschnuppe: Die Kamera muss bereits aufnehmen. Prüfe für einen geplanten Meteorstrom den aktuellen Zeitraum und die Bedingungen am Standort.

Wann lohnt sich eine Nachführung?

Eine astronomische Nachführung bewegt die Kamera passend zur Erdrotation. Damit werden längere Belichtungen des Himmels möglich. Die feststehende Landschaft kann dabei jedoch verwischen und braucht gegebenenfalls eine separate Aufnahme. Für die ersten Sternenfotos ist eine Nachführung nicht nötig; sinnvoll wird sie, wenn du gezielt mehr Details und längere Brennweiten nutzen möchtest.